Il n'y a rien de mieux que de se confronter aux problèmes et chercher à les résoudre, c'est cela l'essence du modélisme quel qu'il soit !
Et bonne continuation !
JIF65
Re: JIF65
Bravo pour ta première navigation !
Il n'y a rien de mieux que de se confronter aux problèmes et chercher à les résoudre, c'est cela l'essence du modélisme quel qu'il soit !
Et bonne continuation !
Il n'y a rien de mieux que de se confronter aux problèmes et chercher à les résoudre, c'est cela l'essence du modélisme quel qu'il soit !
Et bonne continuation !
FRA 221
Re: JIF65
Pour ceux qui voudraient également construire le JIF65, j'ai rassemblé dans cette page web les difficultés que j'ai rencontrés. Ce sont des informations que j'aurais bien voulu avoir.
https://xtof-durr.github.io/rcplane/jif/
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GIBAUD Stéphane
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Re: JIF65
Sympa ta page, ca peut s'appliquer pour tous les RG65
Stéphane GIBAUD - FRA 285
Blog Perso : http://sgi-rc.blogspot.fr/
Asso Vendée Modélisme Naval : https://vendee-modelisme-naval.blogspot.com/
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Re: JIF65
J'essaie de compléter ta page "problèmes rencontrés" :
1-Dans les premières parties du plan de construction on voit que les cadres (cuardernas) sont fixés perpendiculairement au plan de travail. Mais plus tard on voit que le coffre de la quille, qui s’adosse sur un des cadres, doit avoir une légère inclinaison.
C'est toujours ce type problème qui arrive souvent quand on part d'un plan et que l'on n'a pas d'exemplaire du bateau fini construit près de soi : il faut essayer de dénouer les pièges que le concepteur a involontairement oubliés en comptant sur l'expérience technique du modéliste constructeur. Pour cela c'est souvent plus facile de construire au sein d'un club que tout seul chez soi. Mais en persévérant on y arrive !
2-J’ai l’impression que mes voiles sont plus petites que sur le plan. Peut-être que j’ai imprimé en taille “paper” au lieu de “A4”. Pas clair.
Bien relire la jauge des voiles sur le forum, cela permet de bien comprendre le principe et que rien n'est figé, on peut tout interpréter et redimensionner tant que l'on reste dans les clous. Effectivement, en fonction des lieux de création des plans, certains pays utilisent les mensurations anglo saxonnes et pas nos formats A Européens...
3-Quelques nœuds se sont ouverts au bout d’un moment. Alors certains préconisent de les fixer avec une goutte de colle cyanoacrylate. D’autres de les faire fondre rapidement avec un briquet et de laisser un bout du fil dépasser le nœud de 1 centimètre au moins. C’est ce que je fais désormais.
Dans l'idéal et comme on fait de la voile, il faut apprendre à savoir faire quelques noeuds marins, c'est très utile. mais la cyano et le briquet c'est aussi des indispensables à avoir dans sa caisse de terrain !
4-Concernant la tige filetée qui sort de la quille pour ensuite recevoir un écrou au dessous du pont: J’ai suivi le plan et la tige a fini un peu trop courte. Il vaut mieux la faire plus longue, quitte à scier plus tard la partie qui dépasse.
On rejoint la réponse faite au point 1...
5-Le coffre de la quille est trop serré. Le verni à l’intérieur enlève un peu d’épaisseur. En ponçant la quille j’ai fini par pouvoir l’insérer.
Quand on opte pour le puits de dérive qui facilite le transport, il faut le construire autour de la tête de la dérive qui s'y insère, par moitié, cela permet de le faire vraiment à la bonne taille et accessoirement de vernir l'intérieur plus facilement avant de le fixer dans la coque.
6-Les différents tuyaux achetés pour faire des bagues sur la bôme se sont avérés d’un diamètre intérieur trop grand. Aussi il faut vraiment du silicone, le PVC glisse trop facilement.
Selon le diamètre des "espars" on utilise du tube silicone ou même des joints toriques "O-rings"... Eviter d'avoir des mensurations particulières sur son greément permet de trouver au bord du plan d'eau un autre modéliste qui peut dépanner. Pour info, sur un DF65 le mât est en 7mm et les bômes en 5mm...
7-Les trous que j’ai fait dans le mat pour accueillir des crochets de fixation de hauban fragilisent le tube de carbone. J’aurais dû coller un bout de tube d’aluminium autour, puis percer.
Tu peux aussi renforcer par l'intérieur avec un tube carbone qui y coulisse, c'est plus discret. Et à chaque extrémité du mât en carbone il est préférable d'y coller un cerclage (bague, fil de carbone époxié) pour éviter que le tube se fendille...
8-J’ai rempli le premier compartiment de morceaux de polystyrène, comme sécurité en cas de fuite. Mais après je me suis rendu compte que ce matériel de couleur bleu clair était en fait à base d’amidon de maïs et se dissout dans l’eau.
Le coffrage de l'intérieur en polystyrène je te l'avais conseillé, mais il vaut mieux du "vrai" blanc avec les billes qui se décollent, c'est pénible à couper et on en met partout mais cela ne bouge pas une fois posé.
9-J’ai acheté un moteur servo avec tambour avec l’indication 4T, sans comprendre qu’il s’agit du nombre de tours complet que le tambour peut faire. Je pense que 2.5T aurait été suffisant et donné plus de réactivité du servo.
Pour le servo treuil, cela doit être un modèle style JX 4505-4T. Cela existe en 1.5T, 2T et en 6T. personnellement j'utilise des 4T aussi, cela fait environ 15 à 18 cm de course pour les écoutes ( c'est le diamètre de la poulie du treuil qui dimensionne) et c'est largement suffisant !
Le nombre de tours est donné par le constructeur pour la totalité de la plage des implulsions de fonctionnement (de 0,5 à 2,5 millisecondes) mais le plus souvent l’émetteur n'envoie que 1 à 2ms maximum avec les trims, donc tu auras 2,5 à 3T maxi avec un 4T. Si tu prends plus petit il n'ira pas plus vite et tu auras du mal a avoir tout le débattement.
10-Un premier servo 9 grammes avec engrenage métal pour le gouvernail a lâché au bout de 4 heures d’activité. Je suis passé sur un servo un peu surdimensionné, mais qui ne me fera pas défaut.
J'ai lu que tu utilisais deux accus "16850" (et je pense qu'il s'agit plutôt de 18650) : ce sont des éléments Lithium-ion en container acier que l'on trouve a peu près partout, leur tension nominale est de 3,7 volts et leur capacité entre 2500 et 3000 mAh, parfois plus...
La technologie Lithium-Ion permet de disposer dans un petit volume de beaucoup d'énergie, on peut facilement "tirer" 10 à 15 ampères. Avec deux éléments, tu as 3,7x2=7,4 volts nominaux... mais en fin de charge ces accus font 4,2 volts ! Donc quand tu les branches à ton ensemble de réception, c'est 8,4 volts au début qui alimente le récepteur et les servos.
Certains servos classiques (non HV) sont prévus pour 6 volts et ils se retrouvent suralimentés, ce qui n'est pas bon pour leur durée de vie... A mon humble avis c'est pour cela que ton servo de barre a cramé, le servo treuil est certainement un peu plus résistant mais il finira aussi par rendre l'âme, et le récepteur peut être avec !
Même si sur mes RG je suis resté à l'accu NiMh en 5 éléments AAA 800mAh, ce qui suffit pour une demi journée d'utilisation, je ne conteste pas l'emploi des litium-ion, mais il faut être conscient de leur utilisation et employer un système pour réduire la tension de sortie (UBEC ou autre) si l'on est équipé de servos et récepteur 6 volts. Et utiliser un chargeur adapté pour la charge !
11-J’ai collé le pont avec de la colle à bois blanche, mais je crois que j’aurais dû prendre tout de suite de la colle epoxy. Finalement c’est ce que j’ai dû faire à certains endroits qui se sont décollés.
On rejoint la réponse faite au point 1...
12-J’ai installé un interrupteur étanche sur le pont près de la batterie. Mais pour éviter que les fils du foc ne s’y mêlent, j’aurais dû l’installer à l’arrière.
L'inter c'est toujours un point critique, et en plus il se corrode! Bien sûr, il faut éviter les "trucs" qui dépassent sur le pont dans lequel les écoutes ou autres "bouts" viennent systématiquement s'emmêler. Certains utilisent des systèmes à aimant pour actionner un inter "ILS", d'autres des inter électroniques... Chacun sa préférence. Perso j'ai tout viré et je branche directement l'accu sur la prise du récepteur, parfois avec une rallonge, mais il faut une trappe étanche !
12-Pour fermer les ouvertures sur le pont j’ai d’abord pris un film adhésif en Vinyl qui se vend en rayon décoration à Leroy Merlin. Mais il se décolle à l’eau. Finalement j’utilise soit un couvercle transparent d’emballage alimentaire, soit un film PVC de couverture de document ou de transparent pour des exposés. Et je le colle avec du ruban adhésif Blenderm.
Le Blenderm c'est l'adhésif du régatier depuis longtemps ! Cela fait plus de 50 ans que je l'utilise sur mes voiliers !
13-Pour vernir la coque j’ai pris du verni de meuble normal. Mais il fallait un verni marin.
14-J’ai fait mes crochets en corde à piano, mais il fallait du fil Inox qui ne rouille pas.
On rejoint la réponse faite au point 1...
14-Le pont est en deux parties, que j’aurais joindre en angle comme ci-dessous, pour améliorer l’étanchéité.
Tous mes ponts sont fermés au solarfilm ou Oracover, pas de CTP ou autre, juste quelques barrots en travers pour maintenir le film. C'est solide, étanche, léger et si on a besoin d'accéder à un endroit cela se découpe facilement et on rebouche au Blenderm en attendant !
1-Dans les premières parties du plan de construction on voit que les cadres (cuardernas) sont fixés perpendiculairement au plan de travail. Mais plus tard on voit que le coffre de la quille, qui s’adosse sur un des cadres, doit avoir une légère inclinaison.
C'est toujours ce type problème qui arrive souvent quand on part d'un plan et que l'on n'a pas d'exemplaire du bateau fini construit près de soi : il faut essayer de dénouer les pièges que le concepteur a involontairement oubliés en comptant sur l'expérience technique du modéliste constructeur. Pour cela c'est souvent plus facile de construire au sein d'un club que tout seul chez soi. Mais en persévérant on y arrive !
2-J’ai l’impression que mes voiles sont plus petites que sur le plan. Peut-être que j’ai imprimé en taille “paper” au lieu de “A4”. Pas clair.
Bien relire la jauge des voiles sur le forum, cela permet de bien comprendre le principe et que rien n'est figé, on peut tout interpréter et redimensionner tant que l'on reste dans les clous. Effectivement, en fonction des lieux de création des plans, certains pays utilisent les mensurations anglo saxonnes et pas nos formats A Européens...
3-Quelques nœuds se sont ouverts au bout d’un moment. Alors certains préconisent de les fixer avec une goutte de colle cyanoacrylate. D’autres de les faire fondre rapidement avec un briquet et de laisser un bout du fil dépasser le nœud de 1 centimètre au moins. C’est ce que je fais désormais.
Dans l'idéal et comme on fait de la voile, il faut apprendre à savoir faire quelques noeuds marins, c'est très utile. mais la cyano et le briquet c'est aussi des indispensables à avoir dans sa caisse de terrain !
4-Concernant la tige filetée qui sort de la quille pour ensuite recevoir un écrou au dessous du pont: J’ai suivi le plan et la tige a fini un peu trop courte. Il vaut mieux la faire plus longue, quitte à scier plus tard la partie qui dépasse.
On rejoint la réponse faite au point 1...
5-Le coffre de la quille est trop serré. Le verni à l’intérieur enlève un peu d’épaisseur. En ponçant la quille j’ai fini par pouvoir l’insérer.
Quand on opte pour le puits de dérive qui facilite le transport, il faut le construire autour de la tête de la dérive qui s'y insère, par moitié, cela permet de le faire vraiment à la bonne taille et accessoirement de vernir l'intérieur plus facilement avant de le fixer dans la coque.
6-Les différents tuyaux achetés pour faire des bagues sur la bôme se sont avérés d’un diamètre intérieur trop grand. Aussi il faut vraiment du silicone, le PVC glisse trop facilement.
Selon le diamètre des "espars" on utilise du tube silicone ou même des joints toriques "O-rings"... Eviter d'avoir des mensurations particulières sur son greément permet de trouver au bord du plan d'eau un autre modéliste qui peut dépanner. Pour info, sur un DF65 le mât est en 7mm et les bômes en 5mm...
7-Les trous que j’ai fait dans le mat pour accueillir des crochets de fixation de hauban fragilisent le tube de carbone. J’aurais dû coller un bout de tube d’aluminium autour, puis percer.
Tu peux aussi renforcer par l'intérieur avec un tube carbone qui y coulisse, c'est plus discret. Et à chaque extrémité du mât en carbone il est préférable d'y coller un cerclage (bague, fil de carbone époxié) pour éviter que le tube se fendille...
8-J’ai rempli le premier compartiment de morceaux de polystyrène, comme sécurité en cas de fuite. Mais après je me suis rendu compte que ce matériel de couleur bleu clair était en fait à base d’amidon de maïs et se dissout dans l’eau.
Le coffrage de l'intérieur en polystyrène je te l'avais conseillé, mais il vaut mieux du "vrai" blanc avec les billes qui se décollent, c'est pénible à couper et on en met partout mais cela ne bouge pas une fois posé.
9-J’ai acheté un moteur servo avec tambour avec l’indication 4T, sans comprendre qu’il s’agit du nombre de tours complet que le tambour peut faire. Je pense que 2.5T aurait été suffisant et donné plus de réactivité du servo.
Pour le servo treuil, cela doit être un modèle style JX 4505-4T. Cela existe en 1.5T, 2T et en 6T. personnellement j'utilise des 4T aussi, cela fait environ 15 à 18 cm de course pour les écoutes ( c'est le diamètre de la poulie du treuil qui dimensionne) et c'est largement suffisant !
Le nombre de tours est donné par le constructeur pour la totalité de la plage des implulsions de fonctionnement (de 0,5 à 2,5 millisecondes) mais le plus souvent l’émetteur n'envoie que 1 à 2ms maximum avec les trims, donc tu auras 2,5 à 3T maxi avec un 4T. Si tu prends plus petit il n'ira pas plus vite et tu auras du mal a avoir tout le débattement.
10-Un premier servo 9 grammes avec engrenage métal pour le gouvernail a lâché au bout de 4 heures d’activité. Je suis passé sur un servo un peu surdimensionné, mais qui ne me fera pas défaut.
J'ai lu que tu utilisais deux accus "16850" (et je pense qu'il s'agit plutôt de 18650) : ce sont des éléments Lithium-ion en container acier que l'on trouve a peu près partout, leur tension nominale est de 3,7 volts et leur capacité entre 2500 et 3000 mAh, parfois plus...
La technologie Lithium-Ion permet de disposer dans un petit volume de beaucoup d'énergie, on peut facilement "tirer" 10 à 15 ampères. Avec deux éléments, tu as 3,7x2=7,4 volts nominaux... mais en fin de charge ces accus font 4,2 volts ! Donc quand tu les branches à ton ensemble de réception, c'est 8,4 volts au début qui alimente le récepteur et les servos.
Certains servos classiques (non HV) sont prévus pour 6 volts et ils se retrouvent suralimentés, ce qui n'est pas bon pour leur durée de vie... A mon humble avis c'est pour cela que ton servo de barre a cramé, le servo treuil est certainement un peu plus résistant mais il finira aussi par rendre l'âme, et le récepteur peut être avec !
Même si sur mes RG je suis resté à l'accu NiMh en 5 éléments AAA 800mAh, ce qui suffit pour une demi journée d'utilisation, je ne conteste pas l'emploi des litium-ion, mais il faut être conscient de leur utilisation et employer un système pour réduire la tension de sortie (UBEC ou autre) si l'on est équipé de servos et récepteur 6 volts. Et utiliser un chargeur adapté pour la charge !
11-J’ai collé le pont avec de la colle à bois blanche, mais je crois que j’aurais dû prendre tout de suite de la colle epoxy. Finalement c’est ce que j’ai dû faire à certains endroits qui se sont décollés.
On rejoint la réponse faite au point 1...
12-J’ai installé un interrupteur étanche sur le pont près de la batterie. Mais pour éviter que les fils du foc ne s’y mêlent, j’aurais dû l’installer à l’arrière.
L'inter c'est toujours un point critique, et en plus il se corrode! Bien sûr, il faut éviter les "trucs" qui dépassent sur le pont dans lequel les écoutes ou autres "bouts" viennent systématiquement s'emmêler. Certains utilisent des systèmes à aimant pour actionner un inter "ILS", d'autres des inter électroniques... Chacun sa préférence. Perso j'ai tout viré et je branche directement l'accu sur la prise du récepteur, parfois avec une rallonge, mais il faut une trappe étanche !
12-Pour fermer les ouvertures sur le pont j’ai d’abord pris un film adhésif en Vinyl qui se vend en rayon décoration à Leroy Merlin. Mais il se décolle à l’eau. Finalement j’utilise soit un couvercle transparent d’emballage alimentaire, soit un film PVC de couverture de document ou de transparent pour des exposés. Et je le colle avec du ruban adhésif Blenderm.
Le Blenderm c'est l'adhésif du régatier depuis longtemps ! Cela fait plus de 50 ans que je l'utilise sur mes voiliers !
13-Pour vernir la coque j’ai pris du verni de meuble normal. Mais il fallait un verni marin.
14-J’ai fait mes crochets en corde à piano, mais il fallait du fil Inox qui ne rouille pas.
On rejoint la réponse faite au point 1...
14-Le pont est en deux parties, que j’aurais joindre en angle comme ci-dessous, pour améliorer l’étanchéité.
Tous mes ponts sont fermés au solarfilm ou Oracover, pas de CTP ou autre, juste quelques barrots en travers pour maintenir le film. C'est solide, étanche, léger et si on a besoin d'accéder à un endroit cela se découpe facilement et on rebouche au Blenderm en attendant !
FRA 221